Madagascar Un
arcipelago quasi disabitato, al largo della costa orientale africana. Dove il
mare ha tutte le gradazioni del blu e i lemuri passeggiano indisturbati sui
prati
Vista la sua posizione sul Tropico del Capricorno,
viene raramente contemplato come meta di mare per i viaggi di fine anno. Eppure
il Madagascar tra ottobre e dicembre, climaticamente dà
il meglio di sé. Soprattutto al
nord, dove letemperature sono
più calde rispetto ai nostri mesi invernali e non piove molto (le
precipitazioni iniziano a gennaio). Dall’Italia si atterra nella capitale Antananarivo (Tana, come la
chiamano tutti), punto di inizio e fine per ogni spostamento sull’isola. Prima
tappa Ankify, per poi
immettersi nella Nazionale 6 e viaggiare verso nord, in direzione del Parco Nazionale dell’Ankarana, 35
chilometri a nord di Ambilobe.
Da Diego Suarez si torna in aereo a Tana, dove è bene arrivare almeno con
un pomeriggio a disposizione per fareshopping
nel grandissimo mercato locale, alle soglie della città, sulla via
dell’aeroporto. Si acquista artigianato di qualità a ottimi prezzi: la carta papiro con fori secchi incorporati,
i ricami, le spezie e il tè. Anche se accettano gli euro, è bene avere
con sè moneta locale: il cambio oscilla tra i 2300 e i 2400 ariary per un
euro. Un viaggio
nell’entroterra? È come entrare in un universo di selvagge
meraviglie. La varietà di paesaggi, dalle montagne al mare, foreste pluviali e distese di baobab, i fumi e i
laghi; i villaggi e le genti. Continenti diversi, dall’Asia
all’Africa, in un’isola sola. In
questo periodo, l’itinerario migliore è quello classico che porta a sud,
verso le coste del canale di Mozambico: terra rossa d’Africa, foreste spinose,
chilometri di savane e distese di baobab, villaggi rurali, mercati. Si viaggia
senza intoppi sul nastro asfaltato della Nazionale 7.
Usciti da Tana, città alta e fresca (a circa 1300 m di
altitudine), ancora elegante pur nella sua decadenza, si è nel cuore
delle Hautes Terres -
gli altipiani dove si insediarono centinaia di anni fa i primi coloni di
origine indonesiana e malese da cui discende l’etnia Merina - paesaggio senza tempo che tuttora mantiene
l’impronta indonesiana nei volti e nelle architetture, in equilibrio fra
le suggestioni coloniali e le necessità dell’ambiente tropicale. A 45
chilometri da Tana, la sosta da non perdere per pranzo e shopping è Behenjy, piccolo villaggio da dove è
partita negli anni Sessanta la
produzione di foie gras, eredità della colonizzazione francese. Con
risultati eccellenti: provare per credere i piatti di Au Coin du Foie Gras (tel.
00261.331123949), rustico ristorante proprio sulla strada, dove si gusta e si
acquista a prezzi decisamente molto buoni.
Prima
tappa per la notte, Antsirabe,
terza città del Paese; fondata nell’Ottocento dai missionari norvegesi per
sfruttare le proprietà terapeutiche delle sue acque, è tuttora una fiorente località termale.
Perfetta per shopping di qualità, dalle pietre semipreziose all’artigianato,
Antsirabe è gradevole e pittoresca, percorsa da centinaia di coloratissimi pousse-pousse, i risciò, caratteristico
mezzo di trasporto cittadino. Si continua attraverso un paesaggio di risaie intagliate nei fianchi
delle colline e villaggi da casa di bambole. La meta è Ambositra, celebre per la lavorazione di
legni pregiati, ebano nero, palissandro, bois de rose, tanto che la
tecnica di incisione zafmaniry, dal nome dell’etnia locale, dal
2003 è protetta dall’Unesco. Si può dormire in città oppure raggiungere Fianarantsoa, seconda città del Paese,
capitale della regione vinicola malgascia, un’occasione per provare i vini dell’isola.
Da Fianar,
come la chiamano i locali, un
passaggio ad Ambalavao, nel cuore del territorio della etnia Bara,
popolo di allevatori di zebù. La città è il maggiore centro di produzione
artigianale della seta e della carta antaimoro (quella con le inclusioni di fori
e foglie). Da qui, sempre verso sud si arriva al Parco Nazionale dell’Isalo, creato nel 1962. Una sequenza di
paesaggi spettacolari: 81.500
ettari di savane e pianure; vallate e canyon chilometrici, dove le
fragili rocce di arenaria sono state modellate dal vento e dall’acqua in gole e
pinnacoli; fumi e cascate, la sorpresa di una piscina naturale di acque
smeraldine. E il tramonto davanti
a La Fenêtre, finestra di roccia oltre la quale si spegne il sole. Nel
parco si possono fare moltissimi trekking e, con un po’ di fortuna, avvistare i protagonisti della fauna
malgascia, a cominciare da alcune specie di lemuri.
L’incontro più emozionante è con i sifaka di Verreaux:
bianchi, con una folta pelliccia compatta, si muovono in piccoli gruppi
librandosi con grazia da un ramo all’altro. E quando la distanza fra gli alberi
è troppa, si spostano sul terreno solo sulle zampe posteriori, come piccoli
ballerini. Per questo sono
chiamati lemuri danzanti. A quattro ore d’auto,Tuléar, sonnolento avamposto sulla
costa del canale di Mozambico, di fronte alla seconda barriera corallina del
mondo per lunghezza. Si può tornare a Tana in aereo, un volo di un’ora e mezzo.
O concedersi qualche altro giorno di mare ad Anakao, che si raggiunge con un’ora di barca veloce.
Nessun commento:
Posta un commento